Как старият град на Йерусалим се превърна в призрачен град пред очите ми

Окупиран Източен Йерусалим – В рамките на мигове след идването при портата на Дамаск, един от основните входове в Стария В град Йерусалим се озовах заобиколен от четирима израелски паравоенни офицери.

„ Какво има в чантите ви? “ — попита един от служителите на реда, когато тя стартира да разкопчава ципа и да рови в раницата ми, явно без да чака отговора ми. Друг сграбчи чантата ми, с цел да огледа вътре.

Веднъж почувствах какво е да си палестински мъж в окупирания Източен Йерусалим. Мъжете – изключително младите – се претърсват всекидневно от израелски чиновници, съвсем постоянно случайно.

„ Не ти е разрешено да седиш тук “, споделиха ми.

„ Аз заставам, не седнал съм, и очаквам другар “, отговорих аз.

„ Не ви е разрешено да стоите тук. “

Отне ми малко време да обработя това, което бях чул. Ето ме, в обществено пространство, което има особено значение и мемоари за съвсем всички палестинци в Ерусалим, когато израелски офицери ми споделиха, че даже не ми е разрешено да заставам там.

Като самият гражданин на Йерусалим и като публицист, който отразява града през последното десетилетие, следих по какъв начин най-оживеният и претрупан търговски център за палестинци, туристи и поклонници в Йерусалим се трансформира в град-призрак.

От началото на израелската бомбардировка на обсадената Ивица Газа на 7 октомври, израелските сили постановиха строго блокиране на Стария град, който се намира в източната, окупирана част на Йерусалим. Само тези, чиито адреси са регистрирани в границите на стените от 16-ти век, имат право да влизат през това, което жителите разказват като блокада.

На 9 февруари обаче израелските сили леко разхлабиха рестриктивните мерки, позволявайки на стеснен брой палестинци отвън Стария град да влязат за петъчната молитва. Поради тази причина бях при портата на Дамаск, Баб ел-Амуд на арабски, най-голямата и най-великолепната от седемте отворени врати на Стария град, употребена основно от палестинци и туристи.

Около 12-метровите (40 фута) стени на портата има огромен, полукръгъл амфитеатър, където палестинците обичайно са се събирали, с цел да седнат и да пият кафе с другари и семейство. Архитектурата и местоположението на портата от дълго време са трансформирали пространството в културна и политическа палестинска икона.

Гледах шокиран сцената пред себе си: групи офицери, охраняващи дребния отвор сред металните барикади – всъщност контролно-пропускателни пунктове – ситуирани в горната част на стълбищния площад, задоволително място единствено за един човек да влезе едновременно.

Въпреки че постоянните консуматори на Damascus Gate са осведомени с израелските блокирания и непрекъснатото интензивно разполагане на паравоенни сили, в никакъв случай преди не бях виждал да се затвори по този метод.

След като ме претърсиха, влязох през портата и застанах в профил, надалеч от погледа на бойците. Рядко се разгласявам пред израелските сили като публицист, защото съм очевидец от първа ръка какъв брой от моите палестински сътрудници в Ерусалим са нападнати и им е възпрепятствано да правят работата си. Знам, че и аз елементарно мога да бъда цел.

През последното десетилетие площадът Damascus Gate се трансформира от пазар, цялостен с безкрайни сергии, купувачи и фамилии, общуващи на стъпалата, в празно, мощно милитаризирано, с напрежение пространство.

Ограниченията идват на стадии и одобряват разнообразни форми. Например през 2016 година израелското държавно управление одобри закона „ стой и претърси “, позволявайки на израелските бойци да претърсват всеки минувач, „ без значение от държанието му, на място, за което се счита, че е цел за враждебни разрушителни дейности “.

Този инструмент е мощно употребен против палестинците и е процедура, която правозащитните групи от дълго време жигосват като „ открит расизъм “ и расово профилиране. Млади палестински мъже могат да бъдат видени съвсем всеки ден да бъдат претърсвани по унизителни и провокативни способи и доста постоянно нападани.

Характеристиките на Damascus Gate се трансформираха през последните няколко години. Израелските управляващи са построили три огромни, непрекъснати военни каюти или наблюдателни кули, където младите мъже се водят и бият надалеч от очите на обществеността. Бил съм очевидец на това в доста случаи.  

Сара Абу Дайе*, млада ерусалимка, която не пожела да бъде посочена заради боязън от репресии, ми сподели: „ Старият град е изменен коренно. “

„ Той е изцяло празен. Толкова е мъчително да се види “, сподели тя, застанала пред контролно-пропускателния пункт на портата на Дамаск.

„ Винаги сме привикнали да минаваме през портата на Дамаск и да се молим в джамията Ал-Акса в Стария град. Сега това е изцяло неразрешено “, продължи Абу Дайе. „ Дори нямате право да влизате в Стария град, с цел да употребявате тоалетната! “

Старият град в миналото се характеризираше с видимо непрекъснат поток от поклонници и палестинци, тълпящи тесните му калдъръмени улички, идващи да посетят и да се помолят на някои от най-свещените места в света за исляма, християнството и юдаизма.

Но през днешния ден Старият град е съвсем празен.

„ Старият град е всичко за нас. Ерусалим е нашите сърца. Това е известно на всички палестинци. Това не е нещо, което можем да определим количествено с думи или даже с дейности “, сподели Абу Дайе.

Много притежатели на магазини и поданици ми споделиха, че се притесняват, че израелските ограничавания ще продължат и ще се усилят с наближаването на свещения за мюсюлманите месец Рамадан, който стартира през март.

Абу Дайе има друга грижа.

„ Единственият ми боязън е, че по време на Рамадан младите мъже няма да се появят в Йерусалим и Ал-Акса, изключително мъжете мюсюлмани “, сподели тя.

„ На това място, където окупацията се пробва да наложи своя надзор, ние като палестинци би трябвало да наложим нашето наличие.

„ Ние не споделяме на хората да идват и да се бият с бойците. Ние просто посочваме, че до момента в който сте на това място на Земята, от вас се изисква да идвате и просто да присъствате тук. “

*Името е променено, с цел да се отбрани анонимността.